嗨嗨，各位，本部落格忠於著自嗨的原則，闊別多年又再度發文了。這次是不拆不止癢的風光125，原本不是很想動它的，但很詭異的鳥仔聲與吃黑油的狀況，乾脆試著讓它回春看看。由於之前已經有很多人拆過了，太細節就先略過囉。
首先大辣辣的就給它扒開衣服
其實我只是想調鳥仔，但4TE的車子設計很棒，藏得很好，在沒有升降設備的狀況下很難調到下鳥仔。就算有，那詭異的角度也難以施展，所以直接落引擎比較快。總之，怎麼做都得費工，少不了的。
其實電路和管路並沒有很多，不用怕。啟動馬達、化油器、二次空濾，大概就這樣。其實噴射也差不到那裡，就化油器變成噴射油門，頂多多了感應器，但少了熱阻風門，和幾個感應器而已。
本著能少拆就少拆的原則，化油器只要不漏油，讓它固定在車架上就好。
避震器一根螺絲，煞車線鬆開，中柱一根螺絲就可以拉下引擎。
開始除土作業。4TE很多人抱怨的大概就是下鳥仔蓋漏油，很容易吃土粉就算了，還滴的滿地都是。
第二個不得不提起的設計就是油鏡，很厲害。出發點是好意，可以讓你直觀的看機油量，但也因為油鏡的設計，每拆傳動蓋必漏換油，所幸有人做出油鏡塞，省掉每次拆傳動換機油的困擾。
拆到這裡時，機油冷卻器做得很好，只是位置有點尷尬，拆下來有不少鐵屑。只可惜，以為有拍到，結果回來看的時候消失了。這也是經常漏油的點，因為前面有根排氣管擋住，鎖不緊可是很容易漏油。
準備要拆曲軸蓋，這時得提醒一下，缸頭與汽缸有兩顆內六角螺絲，汽缸與本體有一顆，剛好在傳動軸通氣口下方。這張圖可以看的見。
我習慣拆缸頭之前，先對正時。這電仁先對好，再對缸頭。
缸頭外三角和內三角都要對準，才算是真的正時。因為曲軸轉兩圈才會到上死點，不明白文字形容的可以多轉幾圈觀察一下。
準備拆缸頭了！
咦？不是說好只調下鳥仔嗎？
嘿啊！
我猶豫了一下，都拆到這程度了，二十幾年的車、吃機油，也該讓它換新一下。
要不直接「磨令古」了！
隔這麼多年沒拆歐都賣，令人雙手顫抖。尤其之前得意有不好的經驗，一直搞不定的化油器讓我以為我組裝的有問題。這次很懶，其他都沒啥大問題就不動了，只換汽缸和整理缸頭。
**其實我後來反省了一下，應該直接拿原廠汽缸去「磨」一下，幹嘛還要買新的。**
拆下了缸頭，陳年的積碳是難免的。
活塞一樣，黑烏烏的積碳也是難免的。
卸下汽缸和活塞後，開始除墊片作業
其實在卸下缸頭之前，我還做了一件事。那就是整理傳動。
離合器皮都只有磨到一點，如果摩托車加油門騎了會頓挫、直線馬力會突然下降或拉不上去，很有可能是這離合器抓不住了。
光亮處便是離合器片經常接觸的點。
處理方法很簡單，拿180番或更粗的砂紙磨它一下，讓它更粗糙；碗公也稍微用砂紙處理一下。
裝上超級難裝的活塞....
因副廠的汽缸沒有活塞梢，只能拿原本的裝上去。非常緊的緊，還得出動小槌敲進去。連固定C環都很一敗。
汽缸上油，活塞環對準了就可以塞進去了。
（如果你看到這裡，請務必看到最後或者跳到最後………註一）
推進去就會流出來了.....
下導鍊條是靠汽缸和缸頭固定，太久沒裝都忘記了（看了很久的拆卸圖才對的上）。
汽缸送回來了，沒啥大問題就上了。（註二）
對好正時，當然，得注意看電仁盤那裡有沒有跑掉。這個正時盤中間有防呆，不用怕會找不到怎麼對。
上內鍊調整器
以前GY6系統都是手調的，這次才知道YAMAHA的都是自動調整的呢！這顆很耐用，沒崩齒也不用換新的。
這角度就是調下鳥仔，
買了鳥仔調整器那麼多年，終於有讓它第二次使用的時機T﹍T。
我按照網路及原廠規範，進1.0 排1.3。
缸頭送整理之前我有量過，已經鬆到進1.3 排1.8，難怪聲音這麼響亮。
洗乾了多年的塵土，這次是意外，不然我就買紅藥水洗它了。
我怕裝上去發不動，所以得先裸殼上機測試。這次老天、上帝、觀世音、土地公大家保佑，裝上去馬上就發。
再請下來一次把導風罩裝回去，順便換新黑油。
收尾了，慢慢的再裝回去。（註三）
這次花費兩天，早知道整理缸頭這麼快，我就早點送。
當然，這次也免不了意外（其實，拆，本來就是意外）。
折騰是必要的，你說是不是蛤？請看以下註解。
註一：
1.活塞箭頭都是指排氣門（有的會標明，IN進、EX出）
2.要先量活塞中心距離兩側長短，如果看不懂啥動力衝擊面的，就以「短進長出」為原則，比較好理解。如果違反第1點，則以第二點為主。
很明顯的我犯了這錯誤，我沒量而且也忘記箭頭標示的意思。
所以隔天我又拆車了！XX的難拆的C環和固定梢
事實上我應該煩到了，也沒有量過到底那邊才是。拆下來後看了箭頭和閃角就裝了回去，大忌、大忌。
聽說有些廠商標示是錯誤的，所以還是得量過再裝。目前，反正不管那邊是正確的，我的想法是等它炸了我再修一次吧！所以文中我才會反省的說應該送去「磨令古」的……＠＠。
你們是不是很好奇裝反的騎乘體驗是怎樣呢？好吧，我就當你們有！
老實說，我感覺不太出來耶，可能原本設計的閃角壓縮比比較大、有空間，並沒有聽到敲缸的聲音。但樣本數不足，不足以讓您做參考，建議循正規管道安裝。
註二：
缸頭汽門漏氣檢測問題：
其實這真的見仁見智，先前有人用風槍噴鳥仔室測試，我也試過，結果很容易有漏氣的現象（之前修得意的時候我又買了一顆，結果兩顆缸頭都一樣）。說穿了，氣壓只要對上了汽門，除非彈簧很硬，否則風壓在密閉的空間下，推力不是朝噴槍口就是氣門，角度一對就會把氣門推開。加上而且爆炸壓力是從裡頭往外推，並不會從外頭到裡面，我是覺得這種測試是很有問題的。
那放液體在氣室內行不？
當然可以，但前提要縫隙有夠大，否則液體的表面張力影響絕對大於氣體的分子的流動，造成你誤判的。
那怎麼辦？
如果你是交給搪缸廠做，那我認為是可以相信師傅的工藝，畢竟原廠也是這樣做，其實很多條件也沒有到那麼一絲不茍的地步。
註三：
負壓管：
這很重要，尤其老車。第二次裝時很不順利，怠速有問題。最後查出來是進氣岐管的負壓管老舊硬化、破裂，幸好還夠長，剪掉就好。負壓管破裂會造成大量空氣流入燃燒室，無法建立往復壓力時會造成供油不順（無法吸油）及其他等問題。
最後，活塞環問題。
其實我沒很認真裝，共三環，每格大約差120度，儘量避開進排氣面即可。但以目前四汽門的車種，似乎要完全符合度數與閃開衝擊面似乎有點困難。
另外一個見仁見智的狀況，活塞環在往復運動中，會不會跟著轉動還是個問題？我個人認為是有可能的，所以有機率在某個角度上會剛好在衝擊面上，剛好會讓機油噴上來，造成消耗機油的狀況，這種情況消耗機油也是少量且正常的。
所以，只要不是那種很臭，大吃機油的狀況，都還可以接受啦！
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