DIY難度：★★★★★☆
進氣歧管清潔、節氣門清潔、怠速馬達清潔、墊片更換（ 4/23 更新）
高度的風險，每個人對拆車的理解能力和手法都不同，請斟酌個人能力或風險承擔，施工前請準備好工具，沒把握就給師傅處理吧。
工具：8號、10號套筒、13號套筒、套筒延伸桿（15公分以內都買就沒錯了！
）、紙膠帶、抹布、泡沫清潔劑、化清劑、正負壓測試槍
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事實上，看過我修改之前文章的都知道，這篇本來是不會出現的，但還是做個記錄吧！如果有興趣想動手、學個經驗，請注意自己的腰吧。
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症狀：冷車怠速熄火、熱車穩定正常。水溫達70-80度以上穩定。
那年甫入秋冬，清晨剛發動愛駒時，我就覺得怪怪的。剛開始怠速異常不穩，接下來越來越嚴重，連剛發車都會熄火了。原本以為是供油系統的問題，不過感覺應該不太像，只要熱車就正常了，太奇怪了。冷車時，每每停個紅綠燈就熄火了，越開越落漆。
剛好進廠保養，師傅看完後順便幫我清洗了節氣閥，但還是沒多大作用，馬上沒幾天又發作了。哈！莫非定律果然就是莫非定律，其實莫非定律是一種機率的概念，簡單來說，該來的還是會來。我想了很久，想到了以前修機車時似乎也是有相同的症狀，於是無聊上網爬看看，但是大家換的東西都不一樣。所以再度陷入了迷思，當時我就想是不是漏氣的問題，於是找了國外很多關於漏氣的文章和症狀。原來漏氣問題早已司空見慣，既然這樣或許是這次的兇手也說不定，大不了急救無效再送到車廠就行了。
看了結構圖後發現其實岐管（含EGR閥）、節流閥、怠速馬達各部件都有橡膠墊片，看來通通換掉是上上之選。
下圖是鋼索式節氣門引擎進氣的大略流程圖（新馬5電子式節氣門則沒有怠速馬達，是由本體的伺服馬達控制節氣門開度，來達到怠速穩定目的。），「怠速馬達」和「節流閥」有沒有問題，透過電錶檢查一下就知道了；墊片漏氣的檢測方式很多，有煙霧法、噴劑法等等的，能查得出都是好方法。因為我沒有什麼專業的儀器，只能靠空靈感受一下問題出在哪裡。
先拆掉「肥腸」和「鋼索固定片」後就可以拆到這玩意-節流閥，如果你的車是電子節氣門的話，就可以省掉拆鋼索固定片的步驟了！但是電子節氣門有兩條水冷的管子，拔掉後用螺絲或著筆蓋塞住即可。
節流閥很簡單的就被拆下來了。維護很簡單，拿布沾一點清潔劑擦一擦就行了，不要狂噴。節氣門旁邊有開度計；電子式節氣門則多了一顆伺服馬達，亂噴清潔液體有機會讓液體軸心滲入內部，有可能損壞零件的。
電子式節流閥可以打開電門後不發動，拿個東西頂住油門踏板。當然，高級的作法可以弄一台訊號控制器來控制蝴蝶閥的開度。沒法度，這是比鋼索式麻煩的地方。但電子式的改裝定速比較容易；而鋼索式的還得加裝伺服馬達才行，一組連工帶料也要萬把塊。
旁邊的開度器感應器不要拆，通常都不好裝回去！所以我才不敢冒這風險...
（新的墊片平面通常會突出平面很多，讓我們用壓迫的方式密合。如果萎縮的話，順便換一換吧！）。
怠速馬達有沒有故障一量就知道了，正常23℃ 8.8～10.6Ω。這顆12Ω，阻抗高了點，但最後似乎沒多大問題！（4/23 後記：我想大概有點問題了，切換冷氣時，怠速補償似乎沒有很精準，看似很正常不過可以的話換一換吧！相關記載於「怠速馬達」一篇）
怠速馬達到手！沒什麼困難度...
其實我沒有清得很仔細（事實上第一次清這東西....
）。兩個氣室靠中間的電磁閥來控制空氣的流量，一樣擦一擦就行了。反正電磁閥萎縮的話也沒得救，換新的比較乾脆。
魔王就是進氣歧管了！
這張照片是後續寫這篇文章的時候跑去拍的。
一開始沒把握能把這問題解決，所以就沒有拍照，能看的到的照片都是維修到中後段順手後才開始拍的！如果看到什麼靈異的，也請別見怪！
上圖照片中有編織管的這條....這是提供倍力器的負壓管，作用就是讓你更輕鬆的踩煞車。失真空會導致踩煞車時要非常用力，就像下坡熄火一樣，是煞不住的。
查查維修手冊上果然真的是...OOXX...當時我還是搞不懂當初怎拆不下這種快速接頭。有興趣嘗試的，這條管子一定要先試著拆。如果拆不下來，還是留給別人弄好了！
（其實當下拆管子時，我有試圖壓著快接接頭圓環，但一點反應也沒有，最後用了錯誤的施工方式...）
接下來進入重點了，馬5 和 馬3、6、FOUCS、MODEO、TRIBUTE的岐管構造其實都差不多，差在裡頭的容積空間而已。除了底部的1號和怠速馬達的2、3號螺絲可以不用延長桿以外，其他都得要用延長桿，15CM以內的我都買了，就是要應付這幾顆難搞的螺絲。
上圖是借用網路圖片....
進氣歧管是真的不好拆，沒有多大的手路！尤其第6顆真的是....，真的要發揮觸感和想像力！若要拆之前也要先確認這顆螺絲是可以拆到的能力範圍，再進行拆除的動作！
拆岐管前，噴油軌一定要拆。機油尺我是認為拆掉比較好施做，因為拉起岐管的時候會卡到那一根，反正一顆螺絲而已難不倒的；噴油軌則是兩顆固定螺絲卸下後，整個往後拉就可以起來了。（拔噴油嘴前，用空壓機把引擎室和噴油嘴旁噴一噴！避免外面的小雜物在拔起噴油嘴時順勢掉進去。）
注意的是噴油嘴和O環不要弄髒。用塑膠帶包好。
岐管上有很多管路和電線固定座，慢慢看清楚，一個一個移除。不懂的貼標籤記號。尤其是火車頭的負壓管要標記清楚。
剛拆下來就聞到濃濃的汽油味，代表你差不多快成功了。
有的人拆了會馬上塞布防止異物進入，不過因為我等會要清潔進氣口，就省了這功夫了（噴油嘴孔和進氣室是互通的）！別傷到噴油嘴和進器口的接觸面。
看起來沒想像中的黑...
進氣口的油污挺好清的，這段反倒是我清的最輕鬆的地方！連EGR管（右邊突出那根）我都擦乾淨啦！（3M泡沫加噴槍）。前車主應該是有換過水龜，標籤還挺新的！其實中間還有個PCV閥可以清，但是天色漸漸黑了，我怕岐管難裝回去（裝上去是有點難度，包含我的腰力....
），留著下次吧！
岐管上的墊片沒有多大的異狀，但是一些雜物有被吸到墊片內，代表該部分已經漏氣。圖面上我有用手試抹過，原本沒圖片上這麼乾淨。不過還是可以看得出，原本墊片的位置上有些渣渣。
大致上也清完了，中間的控制流量葉片也清乾淨，作動也正常！
怎麼清？怎麼測試作動？
用3M泡沫劑噴進去，刷一刷、搖一搖後再倒出來；岐管旁邊有管負壓控制閥，就是控制閥門片的開度。前面提到的工具就是要用在這裡，因為清的太忘我，所以也沒照片...或許可以用針筒和矽膠管替代應該也行！只要測試動作正不正常、就行了。
順帶一提，這張圖的4號位置
這是MAP感知器，偵測岐管內部壓力的，這顆故障的時候引擎也會抖動，插OBDII可以看到數值會不會隨油門變化，如果不會的話，那就是陣亡了。這顆通常也是被污染的亂七八糟，誰離EGR越近就越倒楣。所以清岐管的時候順便拔起來清一清吧！
有的零件故障不一定會亮燈，還是需要人為判斷。亮燈只是代表這零件溝通上有問題，事實上它若是有導通的狀況，電腦也是無法察覺的。
後面就是換上新的墊片後，倒著順序做回去就結束了（所有墊片螺絲請依造原廠指示用扭力板手上緊，別再相信自己的手力）。
不好施做的原因除了手部控制空間不足，加上油管拔起和安裝都要很小心，傷了O-RING就會有滲油的風險。所以安裝完畢後要注意看看有沒有滲油，擔心的話建議拿個滅火器在旁邊Standby。
心得
這次處理完後，這幾天測試感覺非常不錯，加速反應好、怠速穩定，再也沒有呼吸終止症！看來這次真的被我矇到了，爽！
幾天的測試下來，我擔心的汽油噴嘴漏油也沒發生！看來下次可以挑戰拆變速箱了（誤），有機會再來個5W公里，我再好好的記錄一下。感謝各位的收看，離開時別忘記看左邊的廣告喔！
結論
我想會發生這種狀況，有可能在於墊片長期受高溫的影響下失去彈性，而萎縮的墊片無法產生填補的作用，使得岐管內的壓力失衡。而電腦設定的噴燃比並未預期到這種狀況，導致整體失火的頻率和機會增加，而熱車後的引擎因為金屬膨脹填補的關係，這時就恢復正常了。如果按照這種理論，到後面可能即使熱車也會有熄火的可能。但一般人前面就受不了了，何況還忍到後面那一階段。
不過修車就是這樣，我遇到的可能比較單純吧！有時機械發生問題也是屬於綜合症狀，不全然車子有這類的問題都是墊片惹的禍。建議還是先看看相關部位，再一步步的排除，才是正確的作法。目前有些的修車廠會備有發煙器，只要灌入岐管後就很明顯的會發現，所以不一定要拆了才知道。
最後，維修中間多了個小插曲。岐管上有八根螺絲，我卻少了一根...找那根螺絲的時間比清潔和安裝的時間還長，最後還是不知道他跑到哪裡？（提示:M8 10號頭 40mm）
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